Schiaparelli Alta Costura Otoño-Invierno 2025/26: Regreso al futuro, una colección que desdibuja la línea entre pasado y futuro a través de una nueva exploración de las siluetas y de los famosos códigos de la casa

Este pasado lunes 7 de julio, Schiaparelli, presentó en la Semana de la Alta Costura de Paris, su colección de Alta Costura Otoño/Invierno 2025/26 titulada Regreso al futuro, una colección que desdibuja la línea entre pasado y futuro a través de una nueva exploración de las siluetas y de los famosos códigos de la casa -de forma indirecta-, invirtiendo los archivos para que parezcan futuristas. Una vuelta a los principios que a su vez se siente revolucionaria. Así nos lo cuenta su director creativo Daniel Roseberry:

En junio de 1940, Elsa Schiaparelli abandonó París, una ciudad que amaba y a la que había llegado a llamar hogar, y embarcó rumbo a Nueva York. Era el final de una década, pero también de un periodo revolucionario para la moda.

En los veinte años anteriores, dos diseñadores habían cambiado no sólo la forma de vestir de las mujeres, sino el significado de la moda. La primera de esas vanguardias fue Gabrielle Chanel, que liberó a las mujeres del corsé y las enfundó en jerséis ceñidos al cuerpo. También creó el tipo de iconografía -hoy los llamamos códigos- que ahora asociamos con el lenguaje de las marcas, el tipo de detalles y motivos que identifican al instante un vestido o un bolso como perteneciente a una u otra casa de moda.

Y luego estaba Elsa, cuya contribución tenía menos que ver con lo físico y más con lo conceptual. Cuestionó y desafió lo que era la moda. Chanel se interesaba por la utilidad práctica de la ropa; Elsa, por lo que podía ser la moda. ¿Seguía siendo un vestido sólo un vestido o podía considerarse una obra de arte? ¿Cómo puede la moda hablar de arte? ¿Cómo puede el arte informar y hablar a la moda? La moda -y lo que queremos y esperamos de ella- nunca volvería a ser lo mismo.

En retrospectiva, los años que precedieron a la huida temporal de Elsa de París resultarían ser un año de máxima elegancia, así como el comienzo de la era moderna de la guerra. Dos polos que, improbablemente, se encuentran en la misma ciudad y al mismo tiempo. Esta colección está dedicada a ese periodo, en el que la vida y el arte se encontraban en el precipicio: al ocaso de la elegancia y al fin del mundo tal y como lo conocíamos. Concebida íntegramente en blanco y negro, quería que la colección se preguntara si podemos desdibujar la línea entre pasado y futuro: si privara a estas piezas de color, o de cualquier noción de modernidad, si me centrara obsesivamente en el pasado, ¿podría realmente hacer una colección que pareciera nacida en el futuro? Atrás quedan las marcas esperadas del modernismo; lo que queda es algo elemental, una vuelta a los principios que a su vez se siente revolucionaria. Propongo un mundo sin pantallas, sin inteligencia artificial, sin tecnología: un mundo antiguo, sí, pero también pos-futuro. Quizá sean la misma cosa. Si la temporada pasada se trataba de hacer que algo barroco pareciera moderno, esta temporada se trata de invertir los archivos para que parezcan futuristas.

Además de una nueva paleta, esta colección propone una nueva exploración de las siluetas. Faltan las famosas siluetas encorsetadas de Schiaparelli, pero en su lugar hay una nueva exploración del dramatismo, que define la cintura y las caderas con técnicas inesperadas, ofreciendo al usuario tanto intensidad como facilidad.

Los famosos códigos de la casa también se exploran de forma indirecta. Ocultos en la sastrería están el ojo de la cerradura y las iconografías anatómicas, realizadas en cerámica artesanal nociones del pasado. Los fulares se cosen con cintas métricas y puntos suizos en hilo de seda, realizados con técnicas de la época de Elsa.

De hecho, todo el desfile fue concebido como un trampantojo surrealista, desde el maquillaje hasta los tejidos, que incluyen lana de Donegal y satenes de alto brillo. Hay trajes de etiqueta, sus faldas cortadas hasta la rodilla, sus chaquetas bordadas en hilos de plata y negros tornasolados. También hemos introducido la chaqueta Elsa, una pieza de hombros afilados que hace referencia a los trabajos de archivo y que hemos plasmado en tejidos de corte y de lana, y vestidos de noche cortados al bies, para introducir un nuevo lenguaje de la ropa de noche que no dependa de los corsés y las prendas moldeadoras.

Luego están las piezas de fantasía: La emblemática capa «Apolo» de Elsa, reinterpretada aquí como un enorme rocío de brillantes piezas de bisutería en tres capas de estrellas metálicas, galvanizadas en diferentes tonos de negro, bronce y plata satinada; un vestido de tul «Squiggles and Wiggles», con bordados en 3D en forma de concha sobre un puf de organdí de seda blanca, completado con una sombrilla de organdí de seda negra; chaquetas y abrigos inspirados en el torero, con incrustaciones de perlas barrocas, estampado metalizado de leopardo, cuentas de azabache negro, todo en códigos de la Maison; y, por último, lo que yo llamo nuestro bordado «Ojos bien abiertos», un vestido con un motivo de iris pintado a mano, encerrado en cabujones de resina, adornado con pestañas y párpados de hilo metálico, y una espalda en cascada de tul de seda. Es demasiado fácil idealizar el pasado.

Es demasiado fácil temer el presente. En enero de 1941, Elsa regresó a París para una breve visita a pesar de la guerra, deteniéndose primero en Portugal, donde entregó 13.000 cápsulas de vitaminas al ministro francés en Lisboa en nombre del la Ayuda de Guerra Franco-estadounidense. En mayo de ese año, regresó a Nueva York y se reunió con muchos de sus amigos y compatriotas surrealistas que también habían buscado refugio allí. Esta colección recuerda que mirar hacia atrás no sirve de nada si no podemos encontrar algo significativo que aportar a nuestro futuro. Daniel Roseberry

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