Este pasado viernes, 3 de octubre, Daniel Roseberry presentó en la Semana de la Moda de París la colección ready-to-wear primavera-verano 2026 de Schiaparelli, titulada Dancer in the dark. El desfile tuvo lugar en el Centre Pompidou, en la misma galería que, 18 meses antes, había acogido la retrospectiva de Brancusi: un escenario elegido por el diseñador no para subrayar un diálogo directo entre moda y arte, sino para recordar que asistir a un desfile de Schiaparelli debería sentirse como visitar un museo: inspirador, ambicioso, íntimo y liberador, como bailar en la oscuridad.
En esta colección, Roseberry vuelve a explorar la tensión y las fricciones inesperadas. La chaqueta Schiaparelli —sobria, de hombros definidos y sin adornos superfluos— encarna ese tailleur rigoureux que marca el tono de un “hard chic” prolongado en vestidos largos y depurados, teñidos en negro, blanco hueso y rojo carmesí. En el corazón de la propuesta destacan los jacquards tricolores de efecto trampantojo, un guiño directo a los tejidos de Elsa, mientras que los accesorios —desde zapatos de aire escultórico hasta nuevas versiones del bolso Secret, de volúmenes suaves y dalinianos— completan la narrativa con la misma fuerza evocadora. Así nos lo cuenta su director creativo Daniel Roseberry:
“Recientemente leí que, si bien la asistencia al cine se ha desplomado en los últimos años, la asistencia a los museos se ha disparado. Me pareció lógico. Nuestros teléfonos son santuarios de emociones efímeras, con una vida útil de apenas unas horas.
Y, sin embargo, ¿es eso realmente lo que queremos? Me parece que sabemos, intuitivamente, que hay un valor inherente y urgente en situar nuestro momento presente en el contexto de una narrativa más amplia. Quizás el anhelo actual sea menos de entretenimiento y más de inspiración. El entretenimiento no solo es omnipresente, sino ineludible. Pero la inspiración, la inspiración genuina, se siente preciada y escasa.
Por eso aproveché la oportunidad de realizar el desfile en el Centro Pompidou, en particular en la misma galería que había albergado la retrospectiva de Brancusi tan solo 18 meses antes. No porque quisiera que esta colección se centrara explícitamente en la relación entre la moda y el arte, sino porque sentía, y siento, que ir a un desfile de Schiaparelli debería ser como ir a un museo: una experiencia igualmente inspiradora, ambiciosa y reconfortante. Debería despertar la sensación de bailar sola en casa después del trabajo. Debería ser como bailar en la oscuridad: igual de liberador, igual de privado, igual de alegre.
La colección de Schiaparelli RTW siempre ha existido en la encrucijada del potencial comercial y la catarsis creativa. Elsa no fue una arquitecta de nuevas siluetas; ese nunca fue el objetivo. Tampoco fue un genio del marketing de marca. Sin embargo, fue un genio en su interacción con la cultura. Era, como dijo Yves Saint Laurent de ella, «un cometa que iluminaba el cielo nocturno de París, con la intención de dominar».
En esta colección, verán su amor por la tensión, por las fricciones inesperadas. Lo pueden ver en la chaqueta Schiaparelli: sobria, pura y de hombros definidos, sin florituras grandilocuentes, es una celebración de la disciplina misma, con su silueta controlada (o «tailleur riguor», como dicen en el atelier). Ese «hard chic» continúa en una serie de vestidos largos y estilizados. Aunque representan un caleidoscopio de técnicas, están unidos por su paleta definida de negro, blanco hueso y rojo carmesí. Y en el corazón de esta colección se encuentran las prendas de punto con efecto trampantojo, extraídas de mis dibujos de los últimos meses y confeccionadas en jacquards tricolores, un homenaje a los propios tejidos de Elsa. Impactante entonces, impactante ahora.
Los accesorios están igualmente diseñados para recordar, sorprender, deleitar, desde los zapatos hasta las nuevas encarnaciones de Secret, nuestro bolso con candado, realizado en volúmenes suaves para evocar el reloj derretido y rezumante de Dalí. Cada zapato y bolso comienza con un dibujo, que creo que se pueden ver y sentir en los productos finales.
Después de mi primera colección de prêt-à-porter, a menudo oía: «¿Esto es prêt-à-porter? ¡Pensé que estaba viendo alta costura!». Durante mucho tiempo, no supe qué pensar de ese comentario, que siempre sonaba a crítica, como si crear prêt-à-porter que anhelaba ser tan extraordinario, tan reflexivo, como la alta costura, fuera en realidad una desventaja. Pero seis años después de este capítulo en Schiaparelli, lo que parecía una desventaja ahora se siente como una fortaleza. ¿Quién no quiere participar en una fantasía que se adapta a la vida diaria? ¿Por qué la moda, incluso la de diario, no puede ser arte?
El mundo actual puede parecer implacable, un agujero negro cultural. Lo único que podemos hacer las personas creativas es aferrarnos a lo que nos hace sentir bien. Lo único que podemos hacer es movernos al ritmo del corazón de nuestros clientes. Lo único que podemos hacer es crear ropa que haga sentir a quien la lleve la libertad y el éxtasis que nosotros mismos deseamos sentir: en el escenario por un breve instante, sin vergüenza, bailando en la oscuridad.”
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