En Schiaparelli Esfinge, su colección ready-to-wear Otoño-Invierno 2026-2027, Daniel Roseberry explora las tensiones que definen el universo Schiaparelli: entre negocio y sueño, entre historia y modernidad, entre lo que un vestido debería ser y lo que puede llegar a ser.
Este pasado 5 de marzo de 2026, Daniel Roseberry presentó en la Semana de la Moda de París la colección Schiaparelli Ready-to-Wear Otoño-Invierno 2026-2027 Esfinge. El desfile volvió a confirmar cómo el diseñador continúa expandiendo el imaginario de la maison fundada por Elsa Schiaparelli. Desde sus orígenes, la casa entendió la moda no solo como un ejercicio estético, sino también como un lenguaje capaz de dialogar con el arte, la psicología y la identidad femenina.
Desde que Daniel Roseberry asumió la dirección creativa de la firma, confieso sentir una fascinación especial por la narrativa que construye en cada colección. Hay algo profundamente estimulante en su manera de pensar la moda. Me interesa observar cómo cada patrón, cada puntada y cada gesto que define una prenda o un accesorio parece responder a una idea más amplia. Temporada tras temporada intento acercar ese universo a vosotr@s, a quienes leéis Diario de Estilo, porque en el trabajo de Roseberry siempre hay algo más que ropa. Hay preguntas, símbolos y pequeños enigmas que dialogan con el legado de Elsa Schiaparelli.
Quizá por eso esta nueva colección resulta especialmente reveladora. En Esfinge, Roseberry vuelve a enfrentarse a uno de los grandes retos de la maison: desbloquear el potencial de su propia iconografía. Sin embargo, ese gesto funciona también como metáfora de algo más profundo. La idea de que cada mujer es, en sí misma, un misterio. Un enigma para los demás y también para sí misma. Y la moda es, en cierto modo, la forma en que ese misterio se proyecta hacia el mundo.
El pensamiento de Daniel Roseberry detrás de la colección
Así nos lo explica el propio Daniel Roseberry:
*»En tres semanas, Schiaparelli: Fashion Becomes Art abrirá sus puertas en el museo V&A de Londres. Se trata de una retrospectiva completa de la vida y obra de Elsa Schiaparelli. Esta exposición sugiere que una de las formas en que transformó la moda fue cuestionando el propio lenguaje de la moda.
Para Elsa, un vestido no era solo un vestido. Un vestido podía tener tiradores de cajón en los bolsillos, simbolizando las dimensiones ocultas de la psique femenina. Un vestido podía tener un esqueleto bordado, sugiriendo que el cuerpo se había vuelto del revés.
Era una afirmación radical entonces, y lo sigue siendo hoy. La moda es un gran negocio. Pero también es el foro definitivo de la autoexpresión y la fantasía. Ambas cosas son ciertas al mismo tiempo. Sin embargo, entre ellas existe una tensión inevitable.
Lo mismo ocurre con la casa Schiaparelli. Como muchas maisons históricas, está a la vez bendecida y limitada por la fuerza de sus propios códigos. Sin embargo, recientemente me he dado cuenta de que existe un secreto en uno de los símbolos más famosos de Elsa: la cerradura.
Para algunos puede ser solo una forma agradable. Pero yo creo que simboliza algo más profundo. Representa el reto de desbloquear el potencial de esta marca. Y, al mismo tiempo, recuerda que cada mujer es un enigma: para los demás y para sí misma. La moda es la forma en que ella exterioriza ese misterio.
Esa tensión —entre la moda como negocio y la moda como fábrica de sueños; entre lo que un vestido debería ser y lo que un vestido puede ser; entre quién parece ser una mujer y quién es realmente— ha inspirado toda esta colección.
En cada prenda hay una aparente contradicción. Por ejemplo, las “prendas de punto imposibles”: tejidos Aran tradicionales combinados con paneles de tul ilusión. El resultado crea la sensación de algo pesado que, sin embargo, parece flotar sobre el cuerpo.
También hemos desarrollado un tejido líquido plisado de mezcla de seda, recubierto con una lámina transparente y transformado en vestidos de corte espiral. No hay varillas ni líneas rígidas. Aun así, las piezas transmiten estructura y rigor.
Lo mismo ocurre con nuestros vestidos ajustados con efecto piel, realizados en seda y lana estampada. Es un trompe-l’œil que siempre ha definido a la casa. También con los vestidos que combinan tops de jersey elástico —como una segunda piel— con faldas vaporosas cubiertas de lentejuelas.
Otra parte importante del trabajo ha sido reinterpretar los códigos de la maison. La cerradura aparece en nuestra colección ampliada de bolsos Schiap. También en la etiqueta de nuestras americanas, reinterpretada en una placa de oro de 24 quilates martillada a mano. Es un guiño a Giacometti, que creó algunos de los botones originales de Elsa.
Otro símbolo icónico es la cinta métrica. En esta colección aparece bordada en nuestra clásica chaqueta Vendôme de lana elástica.
Por último, el amor de Elsa por el mundo natural cobra una nueva vida. Desde joyas con efecto “piel”, inspiradas en su fascinación por la piel de mono, hasta bolsos y zapatos con forma de perro y gato. Ningún animal ha sido dañado durante su fabricación. Están realizados en resina y fieltro.
Schiaparelli siempre ha sido radical. Pero nunca hasta el punto de alienar a sus mujeres. Tal vez ese sea el legado definitivo de Elsa. Crear ropa que haga sentir a las mujeres más vivas con el sueño de quiénes podrían ser… mientras siguen sintiéndose cómodas con quienes son en realidad.
Era una paradoja que funcionó hace cien años. Y espero que siga funcionando siempre.»*
— Daniel Roseberry
Cuando la moda revela el misterio de quién somos
Schiaparelli Esfinge, la colección ready-to-wear Otoño-Invierno 2026-2027, confirma que la maison continúa explorando esa tensión creativa que siempre definió a Elsa Schiaparelli. Por un lado, el peso de su historia; por otro, la necesidad constante de reinterpretarla.
El desfile Schiaparelli Esfinge reafirma, además, la capacidad de Daniel Roseberry para seguir expandiendo el legado de la maison sin perder de vista aquello que la hace única: su capacidad para convertir la moda en un territorio donde conviven la fantasía, la inteligencia y la autoexpresión.
Y quizá ese sea el verdadero poder de Schiaparelli hoy: recordarnos que la moda no solo viste el cuerpo, también revela —aunque sea por un instante— el misterio de quiénes somos.
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